Качественно утеплить двери и окна помогут новинки

Пообщавшись со специалистами, журналистка «Донбасса» выяснила, как устранить основные источники теплопотерь в доме и квартире с помощью традиционных и новых материалов.

Клейкие ленты и ватные коврики

Уплотнитель поможет добиться того, что дверь будет плотно примыкать к дверной коробке. Один из самых простых вариантов, на который обращают внимание продавцы, - резиновая полоса. Ее важно правильно укрепить, тогда дверь будет свободно закрываться и при этом не пропустит сквозняки. Кроме того, можно воспользоваться нащельными рейками. Если дверь скользит, подойдет вариант из пластика или металла со щеточками по нижнему краю. Еще один удобный вариант - ленты с клеящим слоем, выполненные из пеноматериалов. Проблему сквозняка под дверью решит специальная уплотнительная планка, которая будет опускаться  при закрывании дверей и подниматься, когда вы ее открываете.

Что касается советов для народных умельцев, предлагающих прибить по периметру двери или к косяку резиновый шланг (купленный в аптеке) или порезанный на полоски поролон, то  профессионалы настаивают на том, что если не планируете ставить новую дверь, то всё же предпочтительнее пользоваться специально предназначенными для теплоизоляции материалами. Сэкономите, прежде всего, время и деньги.

Дополнительно дверь можно утеплить, обив ее слоем ватина, а сверху - дермантином. С наружной стороны в качестве прокладки-утеплителя вполне подойдет отрез войлока. Не забывайте, что с каждой стороны выкройки нужно оставить минимум по 10 см. Эти края закладывают внутрь или закатывают в валик. Со стороны петель также оставьте запас, чтобы закрыть щель, образующуюся при открывании двери.

Начинать прибивать выкройку нужно сверху. Закрепите ее на расстоянии 5-7 см от края двери, еще раз проверьте правильность расположения выкройки, далее прибивайте одновременно по обе стороны специальными гвоздями, хорошо натягивая обивку. Таким же образом - дермантин. Кроме основного прямоугольника, прибейте гвозди по диагонали, на расстоянии не менее 7-10 см друг от друга. А далее - как подскажет ваша фантазия: располагайте их строго по прямой линии или в виде определенного рисунка.

Балконную дверь можно утеплить с помощью простеганного ватного коврика по размерам ее незастекленной части. Крепят материал на специальных крючках, вбитых справа и слева.

Паста и силиконовый уплотнитель

Если не собираетесь ставить новые пластиковые окна, придется устранять щели в имеющихся деревянных. Впрочем, если выполнить теплоизоляционные работы правильно, эффект будет почти тот же.

Закрыть щели между рамой и стенами можно разными способами. На ум сразу приходят проверенные «дедушкины методы», когда зазоры набивали ватой, поролоном, а сверху заклеивали нарезанными полосками обоями или проклеенными старыми простынями. Таким образом, конечно, можно устранить некоторые теплопотери, на зиму хватит. Только вот весной окончательно «задубевшую» конструкцию придется отрывать от рамы по большей части вместе с краской.

Таким же недостатком обладают и самоклеющиеся ленты или изоляционный «скотч», которые есть в ассортименте в специализированных хозмагах или соответствующих отделах строительных супермаркетов. Они привлекают невысокой стоимостью - от 15 до 25 гривен. Есть резиновые уплотнители, подобные тем, которые используют для теплоизоляции дверей.

Наименее затратный вариант, который больше подойдет для окон в частном доме - замазать зазоры клеевой пастой, приготовленной самостоятельно. Для этого нужно в равных пропорциях смешать мел и муку, а затем развести теплой водой до нужной густоты. Пастой промазывают все щели. Когда она высохнет, нужно пройтись по периметру наждачной бумагой, чтобы осыпались выступающие неровности. Щели будут закрыты и практически незаметны, поскольку замазка по цвету не отличается от рамы. Весной замазка легко отлетит, как только вы откроете рамы.

Но всё же продавцы рекомендуют более современные материалы, недостатка в которых не наблюдается. Значительно упростит задачу силиконовый уплотнитель. В отличие от парафина (который некоторые домашние мастера используют в качестве теплоизолятора) или того же бельевого шнура, этот материал плотно и надежно закроет щели между рамой и стеклом. 

- Одного флакона хватит для двух-трех окон в зависимости от их размеров, - заверил начальник отдела «Сделай сам» магазина оптовой торговли «Метро Кеш Энд Кери» Дмитрий Гречушкин.

Уютная комната вместо холодной лоджии

Застекленный и утепленный балкон или лоджия создадут дополнительную защиту от холода и влаги для несущих стен и самой квартиры, да и дополнительные квадратные метры уж точно не помешают. Чтобы балкон превратился в еще одну теплую комнату, нужно утеплить парапет, пол, боковые стены и потолок. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенофол или пенофлекс. Утеплитель крепят к бетонной стене, швы обрабатывают монтажной пеной, а стыки - алюминиевым скотчем.

Более дешевый вариант - теплоизоляторы на основе пенопласта и его производные. Помимо небольшой стоимости, их преимущества - малый вес и небольшая толщина. Но есть и недостатки - хрупкость и относительная недолговечность. Можно утеплить балкон и «сэндвич»-панелями, однако стоит учитывать, что они могут создать дополнительную нагрузку на перекрытие, к тому же «украдут» полезные сантиметры площади. 

Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Хорошо, если он выполнен из кирпича, однако более распространенный вариант - железобетонная плита, которая сохранению тепла, а также защите от шума и дождя не способствует. Поэтому прежде всего следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а если щель узкая - забетонировать.

У каждого вида изоляции свои преимущества, как и недостатки. Профессиональные строители используют и листовые, и рулонные разновидности, в зависимости от ситуации. Если площадь лоджии невелика и по форме простая, то можно применять листовые изделия. Они продаются поштучно, поэтому их можно приобрести столько, сколько нужно для конкретных работ. А главный плюс рулонной изоляции: она образует сплошной «ковер», в котором получается минимум стыков.

На что обратить внимание

Прежде всего - на состояние бетонной плиты и перил балкона, так как они под воздействием осадков могут разрушаться.  Остекление балкона увеличит нагрузку на его конструкцию, а значит, нужно сначала укрепить, а только затем утеплять. Не забывайте, что на балконе необходима усиленная гидроизоляция пола, поскольку влага на бетонную плиту может проникать и от соседей снизу. Гидроизоляция необходима и стене. Для усиленной гидроизоляции пола используются гидроизол (на основе асбестового картона), гидрохит (смесь, подходит и для отштукатуренной стены), изол, бризол, изоспан (полимерный материал).

Сколько стоит ремонт

Экономить на утеплении окон, дверей и лоджии можно, если вы «на все руки мастер». По крайней мере, на стоимости работ.

Например, демонтаж и монтаж фурнитуры стоит от 8 до 15 гривен. Столько же - демонтаж стекол и их замена. Удаление старой краски - от 190 гривен за окно. Шпаклевка, покраска, шлифовка - от 160 до 300 гривен. Установка уплотнителя - от 3 до 6 гривен за квадратный метр. Если с окнами и дверями вы, вероятно, самостоятельно справитесь, то утепление балкона лучше доверить специалистам. Бетонную или кирпичную стену на балконе вам оштукатурят за 20-37 гривен/м2, установят сливы - от 55 до 110 гривен/м2, утеплят балкон с помощью влагостойких блоков из пенобетона - 20-40 гривен/м2. Обшивка стен вагонкой или ПВХ панелями с обрешеткой металлическим профилем будет стоить от 30 до 60 гривен/м2, а снаружи ПВХ панелями с обрешеткой - от 35 до 65 гривен/м2. Обшивка снаружи балкона сайдингом с созданием  металлического каркаса из профиля - от 40 до 70 гривен/м2.